Leather sheath

Leather Sheath

Step by Step

The basic material for this sheath is a piece of vegetable tanned leather approx. 20 x 30 cm, with a thickness of approx. 2.5 mm. I have not inserted any blade protection.

Preparing the leather:

  • Since the leather is placed in water before processing, the knife must be protected from moisture. The best way to do this is to wrap it in a plastic (household) foil.
  • Now measure how the leather has to be cut. Traditionally, the seam on the Nordic sheath is on the side and not along the lower side of the knife.
  • It is also important not to forget to include enough reserve for a belt loop or the like.

  • The leather is cut to the required width – of course best with a Puukko…
  • For a slightly more stable edge, the leather can either be folded or reinforced with a strip (made of slightly thinner leather) as shown here.

  • The piece of leather is now left for about 10 minutes. (or longer depending on thickness) in lukewarm water. Attention, not too hot, otherwise the structure changes too much and it can become brittle!
  • Now place the leather around the knife as desired and hold it together with small spring clamps.

The sewing:

  • I sew with double needles i.e. I cut a piece of waxed linen yarn in approx. 3 times the length of the knife and put in a leather needle at both ends.
  • With the awl I make a first hole. Since I have 4 layers of leather in the upper area, this can be a little tedious and you usually have to prick from the right and left (thicker leather anyway).Attention: The pricking with the awl has a considerable risk of injury – especially with thicker leather. Appropriate caution is advised here.

  • Now push a needle from the right and a needle from the left through the hole.
  • There are two ways to do this. Simple sewing or sewing with a loop/knot. The latter gives a more stable seam and is described here.
  • With this method I always work the same way, i.e. the right needle is pushed away from me (top) and the left needle towards me (bottom) up to about halfway through the hole. Then the left thread is put upwards over the needle coming from the right and the right thread downwards over the needle coming from the left. So needle and yarn are pulled through and the loop is formed, which is now tightened moderately.

  • At the very first hole I reinforce the seam by laying an additional thread with only one needle.
  • Then I continue as described with the awl and needles.
  • Make sure that you don’t sew too tightly on the knife. When the leather dries, it contracts and becomes harder. This must be taken into account to avoid that the knife “sits stuck” in the sheath…….
  • At the end of the blade (I always go one stitch length longer) a small opening is left.
  • For the finishing I go one stitch back but only to the middle, unfold the leather and tie both threads with a triple knot.
  • So that the knife can be fastened to a belt, I have decided here for a slit, through which I can pull a ribbon or a cord. A metal ring or something else can also be used. That everything holds together beautifully and is rounded off, I set again with the same technology a seam in desired form and length.

  • When everything is finished, the surplus leather is cut away and the leather sheath gets its finished shape.
  • When the leather has dried overnight at room temperature, it is treated with a leather grease. I use “Russian Dubbin„  from dubarry or a colourless leather grease for mountain boots or similar.

Attention: the knife remains in the sheath until the leather is dry.


Of course, there are no limits to the design of the belt loop. A specially braided cord, a simple or decorated leather strap, a colourfully woven ribbon, etc., etc., can be used. – it must simply hold….

Kuikka 70 EN

Kuikka 70

Step by Step

The first steps are actually the same for every knife.

  • First you need an idea
  • Then the choice of the appropriate materials
  • Fitting and correct positioning of the bolster on the blade
  • Cutting and drilling of the following parts
  • Gluing and letting dry

These steps are described in detail with the Yakut knife here.

  • With this small everyday knife I have chosen a piece of reindeer antler for the design of the handle. I also wanted to go one step further and try to give the handle a pattern with the help of the Dremel – so to create an “anti-slip area” close to the blade.
  • For the knob, the traditional curly birch is used.
  • As the first spacer I have again 1mm cork on top.

  • I used leather for the 2nd spacer between reindeer antler and curly birch
  • All parts were glued and the 2-component adhesive was able to dry for a good 24 hours this time.
  • With the belt grinder and afterwards with the Dremel, I gave the handle its basic shape.

Of course, from time to time mistakes happen to me from which I learn again and again…..
The birch should have formed the complete knob. But I accidentally drilled through the whole piece and stupidly it was my last piece of birch…..

In such a case there are of course different solutions and it depends on what you have at your hand.

  • You could fill the hole with wood paste or use something like a “button with fringes” made of leather (see gallery) or cover the surface with an end cap made of nickel silver, brass or another material.
  • I covered the hole with a small piece of pine wood.

  • Since polished horn can be rather slippery, I wanted to achieve in the next step with a decoration to make the knife in the front area a little more handy. So I decided to drill small holes and color them with oil paint.

  • Before the oil paint is applied, the surface must be polished completely smooth. This is the only way to wipe off excess paint with a damp cloth without discoloring the surface of the antler.
  • After the paint is dry, everything is finely polished again and finally oiled.

One last remark:
antler is a living material, elk antler is harder than reindeer antler and therefore a little more difficult to work with. But also reindeer antler can be, within the same piece, very different in its hardness and it is therefore important to have well sharpened tools at hand.

Yakutian125 EN

Yakutian 125

Step by Step

  • I think about how I would like to design the handle to match the blade.
  • Then I put together the appropriate materials. I take a 2nd bolster with me to the workshop as a reserve if something goes wrong. Actually there are three forms available: bolster with straight slot, bolster with V-slot and bolster with V-slot and finger protection. The last one is slightly longer at the bottom.

  • Now the bolster is adjusted to the blade with a key file. On the photo I clamped the bolster into the vice. In order not to damage the material when clamping, I always use 2 plywood plates quasi as “cushions”.

  • For the last few millimeters I use a small metal tube and hammer instead of the key file, with the help of which I carefully beat the bolster up to the blade base. This way I can prevent the gap between the bolster and the blade from getting too big. Especially if, as with this knife, the blade is slightly offset at the top and bottom. From now on the bolster for all further steps remains on the tang and all other parts are numbered.
  • My 1st spacer this time is a piece of 2 mm cork to compensate for any unevenness. This spacer is not relevant for the look of the handle. I cut a rectangular piece with a pair of scissors, which is about the same size as the next one, and set the slot with a Japanese knife or Puukko so that the bolster matches the middle.

  • Next choose a piece of curly birch. So that I know where to drill, the knife is placed on the piece of wood so that the bolster is nicely centered. Afterwards I draw the tang and immediately set an arrow on to which side is below and in front (facing the blade) so that later during gluing the part is placed correctly. I draw the two lines to the front “around the corner” so that I know later how to drill the hole.
  • My 2nd spacer are 2 pieces of leather at 1 mm each. These are also cut with scissors and knife in such a way that they correspond to the size of the birch .

  • For the last part of the handle incl. knob I chose a piece of staghorn sumac . But it still has to be cut. For this step I can use a band saw. Unfortunately, I only have a metal saw blade at my disposal, i.e. the wood gets quite hot while sawing and since staghorn sumac is a hardwood I have to do this slowly and with short breaks to clean the blade inbetween. On the photo the “burns” are nicely visible. At the moment this is not so bad, because the wood is grated or sanded again during the shaping of the handle.
  • Again the line is drawn around the corner to drill at the right place later. It is important that I clearly indicate where the end of the tang lies so that I know later how and from where I can design the knob. I can also measure how deep the holes have to be.

  • For the next steps I have a vertical drilling machine at my disposal – of course all this can also be done with a hand drill and is sometimes even of advantage if, for example, depending on the shape of the tang, you have to drill at a slight angle. Here I use my own wood drills, which differ from other drills by their sharp tip.
    Depending on the width of the tang, it takes 2-3 drill holes and if the drill slips away between the holes, it must be rasped by hand with a small wooden rasp or file. On these photos you can see why I draw the lines “around the corner”. I have the width of the tang on the front and can place the hole in the middle.

  • Now everything is put together again one after the other and checked, before the knife is clamped to glue the handle.

  • For gluing I have a self-made clamp which our fitter made for me in the workshop. Advantage: as with this knife, I can also apply pressure at an angle.
  • Now part for part is glued with a 2-component adhesive. I take Araldite Classic and let the whole thing harden for at least 24 hours – even better 48 hours. The advantage of a slow hardening adhesive compared to a “Rapid Adhesive” is that I have enough time in case I have to correct something.

  • After the glue has hardened over the weekend, the most important work actually begins – shaping the handle. This can be done by hand with various rasps and files. I have access to a belt grinder, which of course saves a lot of time.
  • With the slightly coarser sanding belt I gave the handle its basic shape. For the design of the details I used the Dremel with the small sanding roller.
  • If the handle fits well in the hand, everything is fine sanded by hand and finally oiled – in this case with Johnson’s Baby Oil.


Yakutia (Sakha)

Yakutia is situated in the north-east of the Asian part of Russia. The republic covers about one fifth of the whole Russian territory and is therefore the largest within the Russian Federation.
The region is covered by permafrost and temperatures range from +40°C in summer to -50°C in winter. The lowest measured temperature is minus 71.2°C. No wonder Yakutia’s population density is just 0.3 inhabitants/km2.
Yakutia is a country with dense taiga and huge tundra zones, hundreds of thousands of large and small rivers and lakes, rough mountain ranges and ice arctic regions, primeval nature. In former times the Yakut lived mainly from hunting and fishing and as old as their tradition is the Yakut knife with its very own asymmetrical blade shape.
Today, Yakutia is mainly mining for its mineral resources.

(source: North-Eastern Federal University, Yakutsk)


New Projects

Yakutian 125   –   Smith: Andrey Shishliannikov (SH-Andrey), Russia

With this knife I will “eat over the hedge” as we use to say when someone is unfaithful to something….. but Yakutia is far in the north as well, far away from Finland – almost on the other side of the globe in the Asian part of Russia. The Jakut knife has a century old tradition and is characterised by its asymmetrically shaped blade with a one-sided groove. The indigenous Yakut people used to live mainly from hunting and fishing, occasionally from horse and reindeer breeding and this is also where the main use of the Yakut knife can be found.

more about Yakutia

Kuikka 70 – a small handy everyday knife

I am not yet sure which materials I will use.
I still have a small piece of staghorn sumac tree (Rhus typhina). This wood has a beautiful structure and is dark by nature. However, it is also very hard and you have to be careful not to overheat and burn it during sanding. The staghorn sumac has long been popular as a decorative tree in gardens and parks. Today it is considered an “invasive neophyte” in Switzerland and is forbidden. The only way to get a piece of this wood is when one is removed and destroyed.

Leather Sheath  stitched by hand



For the handle:

  • Blade protection made of polyester yarn and adhesive tape
  • Key file set
  • Drilling machine with wood and metal drill bit
  • Fine Saw or PUK Saw (for wood and horn)
  • Metal saw or cutting disc (to shorten the tang)
  • 2 components adhesive e.g. Araldit
  • Bar-or screw clamp or self-made clamping tool
  • Wooden rasp and file
  • Sandpaper
  • Linseed oil – I use very simple baby oil (e.g. from Johnson’s)

The Dremel with its various accessories is a fantastic helper!

For the sheath:

  • Saddler needles 2 pcs. (plus reserve)
  • Stitching awl
  • Waxed linen thread
  • Glue clamps
  • Household film
  • „Juchtenglanz“ or leather grease

I made my first Puukko exclusively with hand tools. Of course, not everything was as successful as I would have wished….
Meanwhile I have the possibility to use a band saw, a vertical drilling machine and a belt grinding machine as welcome aids.

Shit Happens

typical beginner’s mistakes

Materials of different hardness:

Cork and vulcanized fiber as spacers between wood or horn are somewhat more delicate to work with. If cork is used as a spacer, it must not be too thick because
If the handle is not clamped correctly for hardening, this can lead to an unpleasant result (see illustration) or it can crumble during grinding. Instead of cork I prefer leather as spacer. It is important that materials of different hardness are sanded diagonally at their interface.


The fit is not correct and the bolster slips backwards:

Especially with hand-forged knives it is not easy to give the fit (bolster) the correct grinding. Since the tang often becomes narrower towards the blade, it is unavoidable that small gaps occur. It is therefore important to make sure that the bolster (or whatever the first part is) does not shift upwards during clamping, thus creating a (too large) gap between the blade and handle.


Irregular pressure during clamping:

When I used a rose as a knob for the first time, I had tried to glue everything in one operation and with the help of a wedge to distribute the pressure evenly when clamping.
That didn’t work so well…. I find it easier to glue all parts except the knob and put on the rose in a second step.

Materials of different hardness
The fit is not correct, the bolster slips backwards resulting in a unpractical gap



Knife blades:

There are still some family businesses in Finland, most of them several generations old, that still master the art of forging and make their knife blades by hand. Yes, and there are young Finns who are learning the traditional craft of “Seppä” again.
I like to work with the blades of


Traditionally, the following materials are used for the handles:

  • Birch
  • Birch bark
  • Reindeer antler
  • Elk antler
  • Elk or reindeer rose as knob
  • Bolsters made of nickel silver or brass
  • Spacers made of leather, nickel silver or brass

Very simple Puukkos often have a handle only made of simple wood – but very special ones are made of carved reindeer antler.
There are almost no limits to the creativity.

Knife sheath:

Elk or cowhide leather is well suited for the sheath. If a blade protector made of plastic or wood is inserted, a thickness of 2 – 2.5 mm is sufficient.
If no knife inlay is used, the leather should have a thickness of 3 – 4 mm.

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